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jueves, 5 de marzo de 2020

Como hacer reglaje de válvulas en Aprilia Pegaso Strada y trail, Yamaha XT 660, Yamaha TENERE Y Yamaha MT 03


Reglaje de válvulas al motor de la Aprilia Pegaso 650 Strada, Pegaso Trail 650 Yamaha XT 660, Yamaha Ténéré 660 y Yamaha MT 03.
Todas estas motos comparten el conocido motor Minarelli 650 monocilíndrico.

Comienzo del desmontaje

 El sistema de reglaje de válvulas es por tuerca y tornillo. Este es un sistema rápido y sencillo porque el ajuste lo realizas sin necesidad de suplementar con pastillas.

Las válvulas deben de revisarse mediante esta operación cada 20.000 km y es totalmente deseable que lo hagamos coincidir con un cambio de bujía.(NGK CR7E en nuestros modelos)

No tiene ningún sentido demorar está operación porque la moto no haga ruido a válvulas. Aunque la operación generalmente no pase de abrir y comprobar que todo está correcto, no debemos esperar a que falle.

Cuando le coges el tranquillo al desmontaje, en unas 3 horas tienes hecha la operación y te vas a ahorrar un buen puñado de euros, pero más aun, el gusto de hacerte tu mismo una operación de mantenimiento.

El ajuste de válvulas no es una operación difícil pero tal vez si es laboriosa a causa del desmontaje.

Es muy importante qué  la moto este completamente fría así las válvulas nos darán el valor correcto.

HERRAMIENTA NECESARIA.

Para hacer el reglaje de válvulas la herramienta necesaria va a ser el típico maletín de llaves de carraca con diversos vasos y puntas. Algún número de llave inglesa fija (8,10,12...), un destornillador plano de cabeza ancha y a ser posible, gastado, para abrir la tapa de piñones de levas. Y una plaqueta fina y larga para poder abrir en las Yamaha XT 660 y Tenere las tapas inferiores de distribución. Y como puedes suponer, un juego de galgas, no vas a necesitar ninguna herramienta específica más allá de eso. 
Yo uso un maletin similar de la marca BGS con vasos de 6 caras.
Por rizar el rizo yo uso llave dinamométrica, pero no es esencial en esta operación si estais familiarizados con el uso de herramientas.

Las galgas las puedes comprar en varios sitios. Bien tiendas específicas on-line de motos, como Amazon, pero la mayor precaución es que tenga la mayor variedad posible de medidas, así puedes medir con mayor exactitud las tolerancias.

ENLACES DE COMPRA Y +INFO


Tiendas en España que os consiguen de todo.


Foros interesantes con infinita información de mecánica.


DESMONTAJE

En el caso de Aprilia Pegaso vas a tener que desmontar bastantes piezas para trabajar con comodidad. No es difícil pero si es laborioso. 

Si tienes una XT 660, Ténéré o MT 03 lo único que cambia es que tengas que desmontar tanque y ciertas piezas para acceder a las tapas de las válvulas. Pero la operación es esencialmente la misma. Y los manuales de taller de XT 660 son extremadamente fáciles de conseguir.
Seguimos con el protocolo de desmontaje de la Aprilia Pegaso

Lo primero es retirar el sillón y las pequeñas tapas laterales de plástico negro, seguiremos después desmontando el frontal que incluye los relojes y las luces, que salen en dos partes diferenciadas. Desconectamos una gran clema que conecta el cuadro al mazo principal de cables de la moto. 
Cuidado al desconectar clemas.
Tras ello desmontaremos los tirantes laterales que lo unen al depósito y uno de ellos hace de guiado de manguera de cables. Luego continuaremos con la guantera.

Viene la primera operación un poco coñazo desmontar el tanque lo primero que tenéis que hacer es desconectar el surtidor del depósito qué es una pieza de plástico roja no se os ocurra levantar el tanque con esa pieza conectada porque se romperá la pieza.

Antes de levantar tanque, desconecta el surtidor!!!
Tras esta advertencia el tanque tiene un desmontaje bastante lógico, retirando los tornillos laterales y el que ancla al chasis. Tras todo eso es sencillo retirar el tanque aunque si esta bastante lleno de gasolina pesa lo suyo

A partir de este punto, el protocolo de reglaje de válvulas es común a Yamaha XT 660 R/X, Tenere 660, MT 03 y por supuesto Aprilia Pegaso 650 Strada, Trail y Factory.

Ya empezamos a tener la moto bastante despejada de hecho las válvulas de admisión se ven bastante bien no en cambio las de escape que nos van a obligar a soltar los dos pernos superiores de radiador y el perno inferior para poder descolgarlo ligeramente pero sin necesidad de soltar ningún manguito

Es muy recomendable usar bridas para temporalmente desplazar los mazos de cables y manguitos que van junto al chasis y nos puedan molestar en la operación de comprobación de tolerancias con las galgas.

REGLAJE DE VÁLVULAS.
Tolerancias:
Holguras de las válvulas (en frío):
Valvulas de admisión:
0,09mm-0,13mm
(0,0035in-0,0051in)

Valvulas de escape
0,16mm-0,20mm
(0,0063in-0,0079in)

Pares de apriete.
Tornillería de ambas tapas empuja válvulas. Todas a 10Nm
Tapa piñon eje de levas. 10Nm
Tuerca regulación válvula 14Nm

Una vez tenemos todo el terreno de trabajo despejado tenemos que ir a la tapa izquierda de nuestra moto dónde abriremos las dos tapas circulares de la tapa de  la distribución. Estas tapas suelen ser de un material plástico. En las Aprilia Pegaso se usa una llave allen. En las Yamaha XT 660 Y Tenere os recomiendo NO usar un destornillador plano sino una plaqueta que os permita abarcar toda la ranura. Sino podeis marcar la pieza y en última estancia, dejarla realmente complicada de abrir. Con una plaqueta de hierro que coincida en grosor, podréis hacerlo.

También desmontaremos la tapa superior que nos da acceso a los piñones del eje de levas.
Está tapa se desmonta mediante dos tornillos y luego tendremos que ayudarnos de un destornillador plano de cabeza ancha y con mucho cuidado vamos a ir consiguiendo que la tapa se separe tened paciencia que acaba saliendo pero no hagáis el bruto si no fácilmente Marcareis la tapa


Ahora lo que tenéis que hallar es el punto muerto superior. Para ello deberéis de usar una llave de vaso girando el cigüeñal de modo qué vais a ver el conjunto girar. El secreto está en alinear la marca inferior y la marca superior con las marcas que ya vienen en el bloque grabadas. Os adjunto extractos del manual de taller para que os sea más sencillo hacer bien esta esta parte de la operación


Un truco para saber que estamos en el punto muerto superior es retirar la bujía e introducir una llave de Allen de modo que notaremos que el pistón se encuentra arriba en su carrera. Importante que sea una llave de allen porque evitaremos toda posibilidad de que se nos cuele la llave dentro.

Hecha está comprobación y revisando que todas las marcas están alineadas podemos comenzar a desmontar la tapa de válvulas de admisión que va con 4 tornillos de cabeza allen y ya identificaremos las dos primeras válvulas.

MANUAL DE TALLER.

Os adjunto el extracto del manual de taller que vais a necesitar para realizar la operación. Asi aparte de mi texto, teneis información precisa de como hacerlo.



¿COMO USAR LAS GALGAS?

Juego de galgas.
Las galgas deben estar ligeramente engrasadas y perfectamente limpias.

Nuestro trabajo ahora es usar las galgas. El método es, usando una galga de valor inferior a la tolerancia pase perfectamente entré la válvula y el mecanismo de regulación y una galga de valor superior no consiga pasar sino que quedará obstaculizada y una galga dentro de tolerancias pasará pero costándole

Doy un ejemplo con las válvulas de admisión. Para que la válvula este en tolerancia.La Galga de 0,07 debe pasar sin absolutamente problemas entre el mecanismo de regulación y la válvula, una galga de 0,10 debe pasar bien pero rozando, una galga de 0,13 ya tiene que pasar costándole bastante, incluso ni pasar. Y una galga de 0,15 no debe poder pasar.

Podemos y debemos dedicarle tiempo a esta operación de modo que cojamos práctica con el uso de las galgas porque a veces no tendremos todo el espacio que querríamos

Si hay que ajustar una válvula. Desenroscad la tuerca, introducir entre el mecanismo de regulación y la valvula una galga en el espesor deseado. Por ejemplo en las de admisión la de 0,10mm, apretad con el destornillador. Apretad. Recordad el párrafo donde defino claramente como debe esta una válvula en tolerancia.
Válvulas de escape y tras despejar elementos, un acceso cómodo de trabajo
Una vez que hemos terminado cerramos la tapa y le damos el par de apriete y nos vamos a por las válvulas de escape.

Gracias a que hemos movido el radiador de sitio nos será accesible el desmontar la tapa de las válvulas de escape y procedemos a realizar el reglaje de válvulas

De nuevo usaremos las galgas para comprobar las tolerancias procediendo como las válvulas de admisión. Ajustaremos si procede.

Una vez hayamos terminado cerramos la tapa y damos el par de apriete

Ahora empieza la ingrata tarea de volver a montar todo este proceso nos lleva rato pero si hemos sido observadores en el desmontaje veréis que tardaremos un poquito menos en esta operación, como siempre en la mecánica, la 1ª vez tardas lo tuyo, pero luego los tiempos van bajando ostensiblemente.

Y bueno! Ya tenemos hecha una operación de cierta importancia en nuestra moto. Lo mas gratificante es que lo hemos hecho nosotros mismos. Que podremos dedicarle tanto tiempo como consideremos en que quede perfecto. Y si, nos ahorraremos un dinerito.


lunes, 17 de junio de 2019

Aprilia Pegaso Strada 650- Brico cambio intermitentes Vicma. Trucos y adaptaciones. DIY

Nuestras Aprilia Pegaso 650 Strada, Trail y Factory traen unos intermitentes que a mi me resultan bonitos, pero traen una articulación de goma que parte con facilidad. Para resolverlo acudí a un fabricante OEM, como es Vicma, que mantiene diseño, homologación y quita la dichosa articulación, por lo que acaba de raíz con el problema.

Si compras los originales de Aprilia, los conectarás sin problemas, pero en poco tiempo estarás igual, con un intermitente partido.

Con esta entrada de blog te animo a que aprendas a adaptarte mínimamente estos intermitentes de industria auxiliar, que son mas robustos y exactamente iguales a los originales exceptuando que ha resuelto su principal fallo.

Intermitente original y señalada la zona donde suele partir.

Otra razón de hacer un "Brico" para los intermitentes de la Aprilia Pegaso 650 Strada es que la chorrada de llevar apañados los intermitentes es que me generaba falta leve en la ITV.

PIEZA A COMPRAR

Vamos con el intermitente en cuestión. Yo lo he comprado en Amazon, pues en cosa de 1 día lo tenía en casa.

Enlace a Amazon.
Intermitente marca Vicma.
Funciona igualmente con mini-bombillas. Conservad los originales, así tenéis repuesto de bombillas para unos años.

Y no tenéis que andar con resistencias ni inventos, pues no son led.

El coste viene a ser unos 16 euros la unidad. Importante comprar los del lateral adecuado. (Lateral derecho frontal equivale a trasero izquierdo y lateral izquierdo frontal equivale a trasero derecho).

ESQUEMA PIEZA COMPRADA


Esquema intermitente.


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Lo necesario para montar y adaptar los intermitentes a una Aprilia Pegaso 650 Strada, Trail y Factory
-Destornillador plano de cabeza muy estrecha. (conexiones)
-Conexiones eléctricas para cables finos (conexiones)
-Mechero (conexiones)
-Cinta aislante o funda termoretráctil. (conexiones)
-Llave de torx grande o destornillador de estrella de cabeza muy grande (adaptación intermitente)
-Mechero de gas (pongo imagen) u hornillo de gas y cuchillo de hoja grande. (adaptación intermitente)
Mechero de gas para operaciones mecánicas. Utilísimo.
-Juego de llaves Allen (desmontar carenados)
-Destornillador estrella pequeño (desmontar carenados)
-Juego de llaves inglesas o bien una regulable. (montar rosca intermitentes)


PROCESO DE INSTALACIÓN Y SU ORDEN

Mi orden propuesto de actuación es este:

-Desmontar tapas laterales, retirar tornillos tapas laterales colin y tornillos tapa gris colín.

-Realizar la adaptación de los intermitentes traseros.

-Agrandar orificios instalación intermitentes (solo es subir una medida)

-Conexiones.

-Quitar tornillos careta gris interior del frontal donde se aloja el cuadro de información.

-Agrandar orificios instalación intermitentes (solo es subir una medida)

-Intermitentes delanteros.

1-ADAPTACIÓN INTERMITENTES

Para los intermitentes delanteros la adaptación es mínima. Desmonta la pieza gris plástica que aloja el cuentakilómetros(ver imagen inferior). Son 6 pequeños tornillos de estrella. Ya ves el anclaje del intermitente. Saca la tuerca. Desconecta la conexiones. Ya esta fuera el intermitente.


Señalados en azul, los tornillos a retirar.


Como puedes comprobar, el intermitente Vicma tiene un vástago roscado una medida mas ancho que el original usa el destornillador de estrella grande o la llave de torx grande o cualquier recurso para agrandar el orificio de paso del intermitente. Puedes ayudarte del mechero a gas para con calor sobre la punta del destornillador sea mas fácil moldear. Pero dudo que te haga falta en este paso.

Una vez hecho, pasa cables. mete tuerca por dentro en los cables. Conéctalos(ve al capítulo de conexiones) y cierra tuerca. Ya esta.

Los intermitentes traseros dan mas lata. Una vez desmontadas las tapas tal y como describo en el apartado anterior, desmonta los intermitentes úsalos como guía para moldear el vástago de plástico de los nuevos intermitentes.
Intermitente derecho ya adaptado e instalado, izquierdo pendiente de retirar e instalar el nuevo.


El proceso es sencillo. Usa el mechero y un cuchillo. Calienta el cuchillo y te será muy fácil cortar la zona indicada en la foto, pues el plástico es muy maleable con el cuchillo caliente. En 5-10 minutos los tendrás hechos.


Blanco y blanco difuminado, corte y decapado. azul, paso del vástago a respetar.


Presentalo todo junto al carenado.

Ya solo te queda de nuevo, agrandar los orificios de paso del vástago roscado del intermitente. Muy sencillo de hacer.


Proceso instalación intermitente trasero derecho.


2-TEMA CONEXIÓN

La conexión del intermitente Vicma no sirve. Cortad del cable original lo suficiente para o bien conectar directamente a las conexiones que hemos comprado, o como yo he hecho, salvando las conexiones originales y empalmado unos centímetros antes que ellas y luego sellado. No os asustéis, porque esto requiere una habilidad mínima. Un pelacables, un mechero y un destornillador plano estrecho.


Aquí se ve mi esquema. Conexiones antes de las originales. y la adaptación del intermitente derecho





Yo he usado de estas conexiones.
Las compráis en cualquier ferretería, pedíis que sea para cables finos y valen céntimos. Si sois finos, compráis funda termo retráctil, sino, cinta aislante.

PROCESO DE EMPALME DE CABLES

IMPORTANTE

Antes de poneros a empalmar cable, pasad el cableado por el orificio donde inserta el intermitente en la moto y dejad la tuerca ya puesta dentro del cable interior Sino os toca desempalmar cables y rehacerlo.

El proceso de empalme es ultrasencillo. Cortáis cable (no os paséis de cortar), con el mechero quemáis la funda. retiráis mas o menos 1 centímetro o algo mas de cable descubierto. Desenroscais la conexión eléctrica. Introduciís la parte pelada del cable, apretais tornillo y asi con todos los cables. Antes de enfundar, comprobad con el contacto que todo esta en orden.

Usad la lógica para los cables. El cable negro, con el negro. El rojo o azul (generalmente se usan estos colores) con el rojo o azul. y ya hemos resuelto la conexión.

Importante. 2 conexiones por intermitente. Comprad en consecuencia.

Aislad bien, ya sea con la cinta aislante como con el termoretráctil.

Recoged el sobrante de cable con una brida y dejadlo ordenado. No hay nada mas horrible que tener todos los cables sueltos y enredados.

Y bueno, es algo laborioso, pero fácil. Y sobre todo os queda un intermitente como el original, pero mas resistente.

He aquí la moto ya luciendo intermitentes sin cinta americana.




miércoles, 23 de enero de 2019

Aprilia Pegaso 650-Cambio de escapes-Akrapovic Slip-on-Brutales.

Los escapes de serie de mi Aprilia Pegaso Strada 650 no son feos, de hecho los fabrica MIVV, lo que es una curiosidad y buen detalle. El problema es el de siempre, pesan un huevo y la verdad, suenan poco.
Tras buscar y buscar, encontré un unicornio...una pareja de Akrapovic Slip On a un precio razonable. El único "pero", que no traen DB Killer pues en su anterior vida se perdieron. Ya ando tras la pista de los citados DB Killer, de eso también os contaré en el post.

Antes y después del cambio de escapes.
LOS ESCAPES.

Los Akrapovic Slip On son lo que la marca ofrece para esta moto. Es un escape homologado, con DB Killer, los silenciosos están construidos en titanio y los colectores en acero. La ganacia en potencia es de alrededor 2cv y esto es mas debido a que extraes el catalizador que otra cosa. Aparte de la rebaja en temperatura del motor al evacuar los gases en condiciones.
 Pero el dato importante es que rebajas 3,9kg y los rebajas del punto mas alejado posible del Centro de Gravedad (CDG en adelante).


MONTAJE

Con un juego de llaves planas y vasos donde tengas los clásicos números entre el 8 y el 14, lo tienes hecho. Un poco puñetero el desmontaje del colín, especialmente dos tornillos de calidad-basura que van sobre el faro trasero.

Un detalle interesante es que al retirar los escapes de serie, el resto del colector hasta el cilindro es un tramo corto, directo y abierto. Esto genera un profundo y potente sonido...brutal.

La instalación del escape, como todos, sencillo hasta el extremo. Desmontar las tapas del colín, soltar los amarres al colín, las bridas de presión al colector y fuera.





Hay que decir que me ha sorprendido que los escapes de origen sean MIVV. Son bonitos para ser un escape de origen, la pena es que son sean remachables y permitan hacerles su mantenimiento sin andar metiendo radial, porque si el usuario puede cambiarles la fibra, mucho mejor. Aunque ya conocemos el pillaje...

Tras montarlos, dan un aspecto mas ligero visualmente. Pero donde mas se nota es en el ruido, atronador, los petardeos de la recirculación son excesivos, no me va a quedar otra que anularla.




TEMA DB KILLER

El vendedor me ha hecho un gran precio, pero el escape venía con algunas piezas de menos. Sin abrazaderas específicas al colector (sirven las de origen), sin los separadores del colín, aunque se montan perfectamente sin ellos...pero el tema del DB Killer es una PUTADA. 

En rojo, lo que no me venía con el escape.
Akrapovic denomina V-TUV028 el modelo de DBKiller. Nada menos que 50 euros cada uno!! Y claro, son 2, es decir...100 pavazos por unas piezas para pasar la ITV y/o usar la moto por zonas de multa posible. Si vas sin ellos, son 200 euros...100 con pronto pago. Vamos, que mejor comprarlos.

Desistid de buscar en EBAY, Amazon o peor, gente que los revende caros. Son pura hojalata y ser acaban jodiendo. No pasareis ITV con ellos, porque al menos no tener que andar quitando escapes cada 2 años.

Al final he dado con Escapes Taurus, que accede a fabricarme unos por 20 la unidad, un precio lógico y accesible. Estoy en conversaciones con ellos y os actualizaré cuando esto ya este rematado.


lunes, 19 de noviembre de 2018

Yamaha DT 125 RE 2006. Primeras impresiones, mecánica, datos, prueba, cosas por hacerle, fotos...

Ya tenemos un entretenimiento mas. La familia crece con una integrante mas por el garaje. La Yamaha DT 125 RE del 2006. Una Trail-enduro de 2 tiempos que tira de una mecánica ya conocida en Yamaha y en Derbi.
La Yamaha DT 125 RE es una buena moto para aprender a campear, como primera moto y para divertirse cacharreando una moto sencilla. La moto no es para mi, yo únicamente me entretendré poniéndola a punto y dejándola mejor que nueva. Alguna vuelta me daré.
Iré por aquí poniendo todas las mejoras y condensando toda la información que me voy encontrando en lugares, previa criba del grano y la paja...
Viaje apocalíptico de 1.150km en menos de 24hrs, con prueba y carga/descarga incluida.

LA BUSQUEDA.

La Yamaha DT 125 RE(Trail-Enduro) y su otra versión X (Supermotard) son relativamente populares. 
Yamaha DT 125 RE tal cual sale de la caja

Yamaha DT 125 X. Lo mismo, de serie.

¿Por que? Pues por un motor de 2 tiempos Y 125cc que en origen da 22cv y pesa 116kg. La fabrica despotencia a 15cv mediante CDI, a base de limitar las RPM. Asi es una moto para el Carnet B, el de coche. Y el usuario fácilmente recupera esos CV mediante la manipulación de un solo cable poniéndolo a masa. Y en los papeles pone...15cv. Picaresca servida. 
Datos de potencia a la rueda. Capada, descapada y con otro CDI

Mi unidad ya venía deslimitada a 22CV, pero igualmente haré un tutorial sobre como deslimitar una DT 125 en condiciones, si, en condiciones...Porque veo averías por los foros fruto del desconocimiento mecánico.
Pero esta entrada tardará un tiempo, cuando me lie a sanear varias partes del cableado de mi moto. Todas las que ha tocado alguien que...

El mercado de esta moto oscila entre los 900 a 1600 euros. Obviamente va muy acorde al estado de la moto, los precios mas bajos corresponden a versiones anteriores al 2000 hechas puré. Unidades descoloridas, destartaladas, mal cuidadas y hechas una puta mierda mecánicamente hablando. 
Antigualla.
En la franja media de precios ya encuentras oportunidades y falsas oportunidades. Se entremezclan versiones modernas con arranque eléctrico junto a versiones mas antiguas. Estados muy variables. Y en las de precios caros hay unidades casi inmaculadas que no han tocado el campo.

Alicatadas.

Nuestra unidad estaba bastante sana encontrándose en ese precio medio. Obviamente luego cuando abres mecánica siempre asoman algunas cosas, como podréis ver. Aun así, el anterior dueño ha sido cuidadoso en lo que el controlaba (ojo a este matiz)  y sobre todo, legal.

Me ha tocado, una vez mas en mi vida, cruzar media España para pillar una buena oportunidad. Pero merece la pena!

En este caso cayeron 1.150km en escasas 14 horas con el rato de transacción incluido. Pero lo dicho, contento con la compra.

PRIMERA VUELTA Y BREVE INSPECCIÓN MECÁNICA.

Al llegar a casa di una pequeña vuelta para verificar los fallos mecánicos a primera vista.

En un recorrido de 5km identifiqué esto:

1-El conmutador de luces esta "cruzado". Cuando se enciende el testigo de "largas" lucen las de cruce y viceversa. El faro que lleva no es el original, por lo que revisando cableado lo corregiré.

2-Los intermitentes led dan la intermitencia demasiado rápido. Esto es debido a que le falta la resistencia en la instalación, puesto que los LED tienen un menor consumo eléctrico.
Revisando cableado.



3-El bloqueo de dirección no funciona. 

4-Luz de posición delantera fundida.

5-Los frenos son claramente insuficientes. Pero esto no es una avería, sino que esta moto se usaba en campo. Terreno donde los frenos no exigen la potencia y resistencia al calentamiento que pide la carretera.

La verdad, que con el buen precio y estado del resto de la moto, doy por bastante bueno el balance inicial. 

FASE DE DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA MAS A FONDO.

Tras esta pequeña vuelta, descargo en internet el manual de taller de la Yamaha DT 125 RE del 2005 y 2006. 
300 y pico páginas a las cuales les meto una buena lectura vertical. Es una maravilla, con esta información prácticamente me hago todo en la moto. Pares de apriete, buenos gráficos, procesos, herramienta recomendada...

Aparte me hago una buena "buceada" por foros de internet, donde se mezcla la sabiduría, la opinión y mucha mucha paja... pero siempre sacas cosas en claro.
Los foros que mas salen en busquedas son 2ty4t, embarrados, motos.net... siendo 2ty4t el que posee mejores aportaciones.

REVISIÓN MECÁNICA Y PRIMERAS COMPRAS
.


Con toda la información apuntada, vuelvo a la moto, y desmonto "superficialmente". Esto es, retirar las tapas, mirar mas a fondo y comenzar "la lista de la compra".

He hecho una hoja de ruta, de mas urgente a mas capricho.

Al haber deslimitado la moto, lo importante es comprobar estos puntos, por si la limitación se ha quedado a medias.

1-Grado térmico de la bujía. La bujía original cuando la moto va limitada a 15cv es la referencia BR8S en NGK.
Si deslimitas, imperativamente has de meter la BR9S. Asi evitas el sobrecalentamiento. Hay numerosos casos de gripaje en foros por esta causa.
Bujía actual. No quema mal, pero se puede sacar mas "café con leche"


2-Caja de filtro. ¿La habrá modificado el anterior dueño? Hay una pieza llamada snorkel facilmente retirable y ademas hay quién taladra la caja en busca de un caudal extra. Si se hace esta modificación hay que varíar el chiclé de alta por uno mayor y también el de baja. Toda modificación en la caja de filtro ha de aparejar una compensación en la gasolina y carburar.
El dueño anterior ha quitado el snorkel. Toca rastrear si ha adaptado la carburación.

3-Recirculación de gases. Una especie de EGR. La manera de "catalizar" los gases no quemados se basa en reintroducirlos. Vamos, aire sucio...
Se anula, es fácil, pero hay que dejarlo bien rematado. Y que el sistema permita "reengancharse" para la ITV.

4-Válvula de escape. ¿Esta bien regulada? ¿Esta atorada? En caso negativo la moto no subirá limpia de vueltas y perderás potencia. Aparte que conviene ajustar la válvula de escape a la nueva situación.

5-Láminas. Las de serie funcionan. Pero si comienzas a optimizar el motor, lo suyo es meter caja y láminas, las láminas, recomendable de carbono. Serán mas precisas en el cierre y apertura.

Digamos que hasta aquí sería la operación de deslimitar la moto a 22cv y que la puesta a punto sea adecuada.

Ahora vayamos a los puntos de control de la mecánica en general.

1-Anticongelante. Comprobar tapón radiador y vaso de expansión. En mi caso el vaso estaba vacío y el radiador le faltaba un poco por rellenar. He repuesto con un G12 de excelente calidad (-37º) que tenía a mano, mas que suficiente, el otro líquido existente estaba sano y reciente.
Vaso de expansión vacío. Y con otra flecha señalo esas SOLDADURAS...no comments

También aquí tocó reponer.

2-Aceite transmisión. Estaba a nivel y me consta que recien cambiado. La moto lleva un 10w30 de 4t.

3-Pastillas de freno, líquido de frenos DOT4 y pinzas. Aquí hay trabajo. Esta moto viene de usarse en campo. Y en ese uso, los frenos son suficientes. En carretera va realmente corta de frenos. He observado que el líquido de frenos esta bien. Pero los latiguillos de origen, como buena japonesa son una mierda y tienen 12 años. A la basura con ellos. Compraré unos GoodRidge inextensibles tanto para tren trasero como para delantero, lo que me obliga a meter líquido de frenos nuevo. Dada la poca potencia actual, acudiré a un muy buen líquido de frenos. Con un Motul RBF660 bastará. Las pastillas imagino serán unas orgánicas, pues van para fuera y serán cambiadas por unas sinterizadas de mucha calidad.
Espero y deseo que con esto sea suficiente. No quiero andar en discos sobre-medida, adaptadores de pinzas...
Toca meter buen líquido buscando sacar lo mejor de un sistema de frenos muy justito.


4-Bomba de mezcla de aceite. Mas que probablemente pase a hacer la mezcla directa al tanque. Nunca me han gustado los sistemas de mezcla previa. Engrasan en exceso y si fallan, adiós cilindro. 

5- Comprar aceite de mezcla. He acudido a un Motul 710. 100% sintético con base de Ester. Solo lo supera el Motul 800, destinado a competición. Sería ilógico usar el 800 en una DT 125, a menos que la metiese una preparación de cojones. No es el caso, por ahora.
Una excelente elección para esta moto.


6-Neumáticos. Pues una pasada los neumáticos Michelin de Cross que trae la moto...pero su uso no va a ser tan de campo, osea que tiraré o bien a unos Pirelli Scorpion MT90 o unos Michelin Sirac. Ambos disponibles en las impropias medidas de esta moto.
Delante: 80/90-21"
Detrás: 110/80-18"

7-Portamatrícula. Actualmente la moto lleva la placa atornillada a la aleta trasera. Buscaré un método mejor. Y de todos modos ya tengo camino a casa un colín completo y un portamatricula de desguace por si me multan y tengo que poner la moto de serie en ese sentido.

8- Otro asiento. El asiento original esta a 910mm y asi seguirá, pero a petición de la propietaria, he encargado una segunda unidad de asiento, para rebajarlo y tapizarlo, yo mismo. Bajaré 5cm, porque quiero evitar tener que recurrir a una bieleta mas larga. Si altero geometrías, que sea por necesidades dinámicas.
Asiento original, este no se toca.
9- Suspensiones. Delante no se puede regular. Detrás precarga y creo que extensión, trabajaré en esa regulación una vez saque conclusiones rodando. Aun así, cuando toque abrir horquilla y ya con mas rodaje sobre esta moto, veré si es necesario meter otra viscosidad de aceite, otros muelles...o no. Y lo mismo al amortiguador...ya se verá.

10-Geometrías. Una vez sume unos cuantos kilómetros con la moto, ya veré si es necesario trabajar sobre la altura de la tija, bieleta o precarga. Se verá mas adelante


Zona de trabajo de hoy. 
EN SIGUIENTES POST...

-Iré relatando como marcha las mejoras en la DT. Pondré fotos decentes de ella rodando. Algún video...

-Preparaciones posibles. Si eres un quemadillo, vamos a desgranar hasta donde llega este motor...aviso, es muy PREPARABLE! Yo haré algunas cosas...