Yamaha DT 125 RE 2006. Primeras impresiones, mecánica, datos, prueba, cosas por hacerle, fotos...

Ya tenemos un entretenimiento mas. La familia crece con una integrante mas por el garaje. La Yamaha DT 125 RE del 2006. Una Trail-enduro de 2 tiempos que tira de una mecánica ya conocida en Yamaha y en Derbi.
La Yamaha DT 125 RE es una buena moto para aprender a campear, como primera moto y para divertirse cacharreando una moto sencilla. La moto no es para mi, yo únicamente me entretendré poniéndola a punto y dejándola mejor que nueva. Alguna vuelta me daré.
Iré por aquí poniendo todas las mejoras y condensando toda la información que me voy encontrando en lugares, previa criba del grano y la paja...

Viaje apocalíptico de 1.150km en menos de 24hrs, con prueba y carga/descarga incluida.

LA BUSQUEDA.

La Yamaha DT 125 RE(Trail-Enduro) y su otra versión X (Supermotard) son relativamente populares. 

Yamaha DT 125 RE tal cual sale de la caja

Yamaha DT 125 X. Lo mismo, de serie.

¿Por que? Pues por un motor de 2 tiempos Y 125cc que en origen da 22cv y pesa 116kg. La fabrica despotencia a 15cv mediante CDI, a base de limitar las RPM. Asi es una moto para el Carnet B, el de coche. Y el usuario fácilmente recupera esos CV mediante la manipulación de un solo cable poniéndolo a masa. Y en los papeles pone...15cv. Picaresca servida. 

Datos de potencia a la rueda. Capada, descapada y con otro CDI

Mi unidad ya venía deslimitada a 22CV, pero igualmente haré un tutorial sobre como deslimitar una DT 125 en condiciones, si, en condiciones...Porque veo averías por los foros fruto del desconocimiento mecánico.
Pero esta entrada tardará un tiempo, cuando me lie a sanear varias partes del cableado de mi moto. Todas las que ha tocado alguien que...

El mercado de esta moto oscila entre los 900 a 1600 euros. Obviamente va muy acorde al estado de la moto, los precios mas bajos corresponden a versiones anteriores al 2000 hechas puré. Unidades descoloridas, destartaladas, mal cuidadas y hechas una puta mierda mecánicamente hablando. 

Antigualla.

En la franja media de precios ya encuentras oportunidades y falsas oportunidades. Se entremezclan versiones modernas con arranque eléctrico junto a versiones mas antiguas. Estados muy variables. Y en las de precios caros hay unidades casi inmaculadas que no han tocado el campo.

Alicatadas.

Nuestra unidad estaba bastante sana encontrándose en ese precio medio. Obviamente luego cuando abres mecánica siempre asoman algunas cosas, como podréis ver. Aun así, el anterior dueño ha sido cuidadoso en lo que el controlaba (ojo a este matiz)  y sobre todo, legal.

Me ha tocado, una vez mas en mi vida, cruzar media España para pillar una buena oportunidad. Pero merece la pena!

En este caso cayeron 1.150km en escasas 14 horas con el rato de transacción incluido. Pero lo dicho, contento con la compra.

PRIMERA VUELTA Y BREVE INSPECCIÓN MECÁNICA.

Al llegar a casa di una pequeña vuelta para verificar los fallos mecánicos a primera vista.

En un recorrido de 5km identifiqué esto:

1-El conmutador de luces esta "cruzado". Cuando se enciende el testigo de "largas" lucen las de cruce y viceversa. El faro que lleva no es el original, por lo que revisando cableado lo corregiré.

2-Los intermitentes led dan la intermitencia demasiado rápido. Esto es debido a que le falta la resistencia en la instalación, puesto que los LED tienen un menor consumo eléctrico.

Revisando cableado.

3-El bloqueo de dirección no funciona. 

4-Luz de posición delantera fundida.

5-Los frenos son claramente insuficientes. Pero esto no es una avería, sino que esta moto se usaba en campo. Terreno donde los frenos no exigen la potencia y resistencia al calentamiento que pide la carretera.

La verdad, que con el buen precio y estado del resto de la moto, doy por bastante bueno el balance inicial. 

FASE DE DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA MAS A FONDO.

Tras esta pequeña vuelta, descargo en internet el manual de taller de la Yamaha DT 125 RE del 2005 y 2006. 
300 y pico páginas a las cuales les meto una buena lectura vertical. Es una maravilla, con esta información prácticamente me hago todo en la moto. Pares de apriete, buenos gráficos, procesos, herramienta recomendada...

Aparte me hago una buena "buceada" por foros de internet, donde se mezcla la sabiduría, la opinión y mucha mucha paja... pero siempre sacas cosas en claro.
Los foros que mas salen en busquedas son 2ty4t, embarrados, motos.net... siendo 2ty4t el que posee mejores aportaciones.

REVISIÓN MECÁNICA Y PRIMERAS COMPRAS.

Con toda la información apuntada, vuelvo a la moto, y desmonto "superficialmente". Esto es, retirar las tapas, mirar mas a fondo y comenzar "la lista de la compra".

He hecho una hoja de ruta, de mas urgente a mas capricho.

Al haber deslimitado la moto, lo importante es comprobar estos puntos, por si la limitación se ha quedado a medias.

1-Grado térmico de la bujía. La bujía original cuando la moto va limitada a 15cv es la referencia BR8S en NGK.

Si deslimitas, imperativamente has de meter la BR9S. Asi evitas el sobrecalentamiento. Hay numerosos casos de gripaje en foros por esta causa.

Bujía actual. No quema mal, pero se puede sacar mas "café con leche"

2-Caja de filtro. ¿La habrá modificado el anterior dueño? Hay una pieza llamada snorkel facilmente retirable y ademas hay quién taladra la caja en busca de un caudal extra. Si se hace esta modificación hay que varíar el chiclé de alta por uno mayor y también el de baja. Toda modificación en la caja de filtro ha de aparejar una compensación en la gasolina y carburar.

El dueño anterior ha quitado el snorkel. Toca rastrear si ha adaptado la carburación.

3-Recirculación de gases. Una especie de EGR. La manera de "catalizar" los gases no quemados se basa en reintroducirlos. Vamos, aire sucio...

Se anula, es fácil, pero hay que dejarlo bien rematado. Y que el sistema permita "reengancharse" para la ITV.

4-Válvula de escape. ¿Esta bien regulada? ¿Esta atorada? En caso negativo la moto no subirá limpia de vueltas y perderás potencia. Aparte que conviene ajustar la válvula de escape a la nueva situación.

5-Láminas. Las de serie funcionan. Pero si comienzas a optimizar el motor, lo suyo es meter caja y láminas, las láminas, recomendable de carbono. Serán mas precisas en el cierre y apertura.

Digamos que hasta aquí sería la operación de deslimitar la moto a 22cv y que la puesta a punto sea adecuada.

Ahora vayamos a los puntos de control de la mecánica en general.

1-Anticongelante. Comprobar tapón radiador y vaso de expansión. En mi caso el vaso estaba vacío y el radiador le faltaba un poco por rellenar. He repuesto con un G12 de excelente calidad (-37º) que tenía a mano, mas que suficiente, el otro líquido existente estaba sano y reciente.

Vaso de expansión vacío. Y con otra flecha señalo esas SOLDADURAS...no comments

También aquí tocó reponer.

2-Aceite transmisión. Estaba a nivel y me consta que recien cambiado. La moto lleva un 10w30 de 4t.

3-Pastillas de freno, líquido de frenos DOT4 y pinzas. Aquí hay trabajo. Esta moto viene de usarse en campo. Y en ese uso, los frenos son suficientes. En carretera va realmente corta de frenos. He observado que el líquido de frenos esta bien. Pero los latiguillos de origen, como buena japonesa son una mierda y tienen 12 años. A la basura con ellos. Compraré unos GoodRidge inextensibles tanto para tren trasero como para delantero, lo que me obliga a meter líquido de frenos nuevo. Dada la poca potencia actual, acudiré a un muy buen líquido de frenos. Con un Motul RBF660 bastará. Las pastillas imagino serán unas orgánicas, pues van para fuera y serán cambiadas por unas sinterizadas de mucha calidad.
Espero y deseo que con esto sea suficiente. No quiero andar en discos sobre-medida, adaptadores de pinzas...

Toca meter buen líquido buscando sacar lo mejor de un sistema de frenos muy justito.

4-Bomba de mezcla de aceite. Mas que probablemente pase a hacer la mezcla directa al tanque. Nunca me han gustado los sistemas de mezcla previa. Engrasan en exceso y si fallan, adiós cilindro. 

5- Comprar aceite de mezcla. He acudido a un Motul 710. 100% sintético con base de Ester. Solo lo supera el Motul 800, destinado a competición. Sería ilógico usar el 800 en una DT 125, a menos que la metiese una preparación de cojones. No es el caso, por ahora.

Una excelente elección para esta moto.

6-Neumáticos. Pues una pasada los neumáticos Michelin de Cross que trae la moto...pero su uso no va a ser tan de campo, osea que tiraré o bien a unos Pirelli Scorpion MT90 o unos Michelin Sirac. Ambos disponibles en las impropias medidas de esta moto.
Delante: 80/90-21"
Detrás: 110/80-18"

7-Portamatrícula. Actualmente la moto lleva la placa atornillada a la aleta trasera. Buscaré un método mejor. Y de todos modos ya tengo camino a casa un colín completo y un portamatricula de desguace por si me multan y tengo que poner la moto de serie en ese sentido.

8- Otro asiento. El asiento original esta a 910mm y asi seguirá, pero a petición de la propietaria, he encargado una segunda unidad de asiento, para rebajarlo y tapizarlo, yo mismo. Bajaré 5cm, porque quiero evitar tener que recurrir a una bieleta mas larga. Si altero geometrías, que sea por necesidades dinámicas.

Asiento original, este no se toca.

9- Suspensiones. Delante no se puede regular. Detrás precarga y creo que extensión, trabajaré en esa regulación una vez saque conclusiones rodando. Aun así, cuando toque abrir horquilla y ya con mas rodaje sobre esta moto, veré si es necesario meter otra viscosidad de aceite, otros muelles...o no. Y lo mismo al amortiguador...ya se verá.

10-Geometrías. Una vez sume unos cuantos kilómetros con la moto, ya veré si es necesario trabajar sobre la altura de la tija, bieleta o precarga. Se verá mas adelante

Zona de trabajo de hoy. 

EN SIGUIENTES POST...

-Iré relatando como marcha las mejoras en la DT. Pondré fotos decentes de ella rodando. Algún video...

-Preparaciones posibles. Si eres un quemadillo, vamos a desgranar hasta donde llega este motor...aviso, es muy PREPARABLE! Yo haré algunas cosas...