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miércoles, 24 de octubre de 2018

Aprilia Pegaso 650 Strada-Cambio kit transmisión.Trucos,consejos,fotos explicativas...

ÚLTIMA EDICIÓN. Jueves 25 9:40. Mas fotos, mejoras en texto, nuevo apartado BRICONSEJO.

Muy buenas a todos!

Volvemos a la carga con la Aprilia Pegaso 650 Strada.
Me intento hacer todo el mantenimiento posible en mi moto, por gusto y ahorrar un poco de dinerito, todo lo que la barrera de espacio/herramienta/tiempo/ganas me permite. 

Esta vez es un mantenimiento rutinario y odioso como es cambiar el kit de transmisión. Pero ese instinto inútil de hacer las cosas con tus manos me ha llevado a comprar un útil mecánico(hay muchos en internet, si os gusta el mío, os dejo enlace). Me ha salido muy bien de precio, me he liado con ello, y la cosa ha salido bien.




Lo primero es aprovisionarse.

MATERIAL NECESARIO:


-Cadena,piñón y cadena. En mi caso he comprado todo JT. Cadena en paso 520, piñon de 14 dientes, corona de 44 dientes.
-Útil mecánico corta y remacha-cadenas.Pincha aquí para la web de la herramienta.
-Llaves de vaso: 17 para la corona, 27 eje trasero, 32 tuerca piñón
-Llaves planas: 22 para manipular el útil mecánico, 14 para el útil y 10 para los tensores de cadena de la Pegaso.
-Destornillador plano viejo para doblar las chapas de freno de la tuerca del piñón.
-Llave plana vieja de al menos un lado de medida 17 el otro a partir de 12 y unos 10cm de largo para apalancar piñón.(entra a pelo en la Aprilia Pegaso 650)
-Extensor para la carraca, larguito, que equivalga a algo mas que un 3/8"
-Juego llave Allen.
-Paciencia.


DIFICULTAD:

Media. Lo que mas guerra da es sacar el p... piñón. El resto, ser metódico y como siempre en la mecánica, pecar de ir poco a poco en las fases de cierre de cadena. Si podéis, usad dinamométrica en los aprietes.

Bueno, vamos al lío.


Esta era mi cadena, estiré su uso puesto que necesitaba el rato de meterme con ella...y estas 520 mueren jóvenes con un uso de ir todo el día haciendo el ca....ón



Cadena, corona y piñón antes de desmontar.



Útil corta-remachacadenas.



Lo primero es montar las guías y el pasador adecuado para nuestra cadena, paso 520. Tras alinear la guía con el pasador de la cadena, usas la llave plana del 22 y sale sin dificultad, ya tenemos la cadena cortada, sin tirar de radial.

Retiramos cadena. Retiramos la tapa del piñón y su arco metálico que hace de estructura. Si teneis pistola neumática(raro en un garaje bricolajero) pues quitad el piñon con la cadena puesta y alguien frenandoós la moto con el freno trasero. NO USEIS LA TÉCNICA DE DEJAR UNA MARCHA PUESTA. No sirve de nada y podeis joder el motor.



BRICONSEJO

Para el resto de mortales sin pistola neumática, nos va a tocar atrancar el piñon. desistid de otras técnicas. 
Antes de nada.Desdoblad las chapas que hay tras el piñón. Usad el destornillador a modo de cortafrío, con leves golpes sobre las 2 chapas de freno las desdoblareis. Dejadlas planitas. 
No insistáis en sacar un piñón con la cadena montada y haciendo el borrico. Aunque apliqueis toda la fuerza del mundo al freno trasero y/o metáis un extensor de 2 metros, el juego que hace la cadena (aun cerrada) y la holgura que generan las gomas de montaje de la corona sobre la llanta os va a robar el par de fuerza

En la Pegaso entra de ideal que useis una llave plana de unos 10cm que al menos uno de sus lados sea 17 el otro a partir de 12, aunque lo mas sencillo de localizar será una 16-17. 

El lado de 17 lo apoyáis en el CHASIS. No lo apoyéis en el eje del cambio. El otro lado de la llave apoyadlo en el piñón, generando un ángulo el cual al efectuar el giro ANTI-HORARIO, gire la tuerca, pero no el piñón.

Ya con el piñón bloqueado, comenzamos el desapriete. Con una llave de vaso en el caso de la Aprilia Pegaso 650 Strada y un extensor, de unos 30-40cm os va a valer. Aparte del piñón atrancado, si os apoyan frenando el freno trasero, mejor, por si acaso.






Ya gira la (puta) tuerca. Sacais el piñón, con todo vuestro odio lo tirais lo mas lejos que podais, guardad la chapita.



Vamos con la rueda trasera. Seguid el proceso típico de desmontarla. Aflojais el eje con la llave de 27(medida rara y cojonera que no vienen en ningún maletín de los que yo conozco, la compré aparte), yo uso un maletin BGS Technick, que tras 10 años de uso medio/alto, esta muy sanote ! 




Sacais el eje, fuera pinza y soporte, con cuidado de no rayar, no la dejéis colgando del latiguillo, apoyadla sobre el basculante. Poneis la rueda en plano, sacais las tuercas de la corona, van con llave de vaso de 17. Tirais la corona a alguien a la cabeza, a dar. Poneis la nueva. Haced apriete en cruz. No tengo el par de dinamométrica, sed razonables en el apriete.
Rueda adentro de nuevo. Abriís pastillas, poneis soporte de pinza. Encajais disco, centrais todo. Eje adentro. cerrais tuerca de 27 con el vaso SIN APRETAR, que hay que ajustar la cadena cuando la cerremos. 




Poner las tuercas que dan la tensión a cadena en una posición menos "estirada" porque la cadena nueva es eso, nueva, y no viene estirada.
Pillais la cadena nueva, enhebradla en el piñon, ahora en la corona. Dejadla como en la imágen antes de cerrarla.



Ahora viene el 2ºmomento estelar de la tarde. Cerrar la cadena. En esta cadena vienen dos métodos de cierre,uno para off road y otro para "dual sport". El de off road trae un clip...a la basura. 
El otro el archiconocido sistema de cierre con remaches, ese si. Cogeis el sobrecillo de grasa blanca (parece mayonesa revenia) untais las gomitas que hacen de junta. El resto de piezas vienen enbadurnadas de grasa. Montais siguiendo la lógica aplastante de mirar la cadena y copiar el esquema. Una vez montado coged el útil. montais el sistema de cerrar la chapa (viene detallado regular/medio bien en las instrucciones). Cogeis la 22. Apretad y dejad la chapa tan apretada como el resto de los eslabones de la cadena. Podeis retirar el útil tantas veces como querais durante la operación para cercioraros que nos os pasais de apriete.




Mirad tantas veces como os haga falta. La CAGADA es pasarse de apriete. Id poco a poco roscando el perno con la 22. Ya lo teneis. Vamos con el remachado. Cambiais los elementos del útil a remache, detallado en las instrucciones del útil. El remachado, con cuidado y tiento. Id de poco a poco. Teneis que remachar los 2 pasadores. Que deformen, pero nos os paseis. Podeis practicar en los viejos remaches de la cadena vieja. Probad a romperlos, asi sabeis lo que es ser un borrico y que os toque comprar eslabones.
Cerramos remache. Damos el par de apriete al piñón, doblamos las chapas de freno, montamos tapita de plastico y su arco metálico con la llave de allen.




Tensamos cadena.

Como todo en la mecánica. La 1a vez tardaréis horas, la segunda vez, ireis rápidos, a la 5ª vais como rayos...os creereis técnicos de Aprilia Corse...pero no, sois unos bricolajeros. Bricolajeros-pro, a lo mas.

Si hay dudas o necesitas mas info, ponedlo en los comentarios, os responderé lo antes posible.










domingo, 14 de abril de 2013

Reformas en mi R1 2007-Diente 16 de piñon o coloquialmente dicho:Bajarle un diente de piñon.

 Para quien no conozca mi Yamaha R1,la tengo sustancialmente modificada de geometrias y finamente ajustada de suspensiones para un rendimiento optimo en puertos de montaña,donde del demasiado "plano" rendimiento original,pasé a una endiablada ligereza en cambios de direccion y tramos revirados sin comprometer en exceso la estabilidad en la fase de apertura de gas.Ademas esta configuracion no fue nada,pero que nada mal en unas tandas en el Jarama aunque si que hubiera sido conveniente "tranquilizar" un poco su caida negativa.Pero bueno,vayamos al tema que ocupa,kit de transmision nuevo con un "diente menos de piñon"

 Basicamente esto es de las cosas mas sencillas que puedes hacer en una moto,"bajarle un diente de piñon" porque sientes que va un tanto larga de desarrollo,para ganar algo de aceleracion,para tener mas "punch" en medios...y todo por unos 25 pavos que cuesta la pieza!

Mi R1 modelo 2007-2008 cumple 36.000km,no es una cifra alta en 4 años porque la alterno con la Hornet 600,sino la pobre estaria follada a kilometros....bueno,que me pierdo.

El caso es que a mi R1 le ha tocado la sustitucion del kit de transmision,para el uso que le doy 36.000km de duracion esta mas que bien y eso que mi moto lleva un "cadenon" de paso 532,como sabeis a mayor paso de cadena mas peso pero obviamente duran mas.En circuito se estila el 520 por reducir inercias y por el menor kilometraje que se hace a las motos,pero en calle las 600 llevan paso 525 y las "gordas" llevan 530 o 532.

Aprovechando el cambio de kit he decidio cambiar del piñon 17 original al 16.Mi motivacion no es necesitar puramente mas aceleracion bruta,sino que el desarrollo de serie para calle es:

1-Excesivamente largo
2-Va ciertamente "desordenado",quedandome la 4ª muy larga y la 3ª con mas margen de aprovechamiento.

El desarrollo original me causaba este problema:

En invierno y casi todos los meses que el suelo este frio,en las 1000 tiendes a hacer los tramos de velocidad media y retorcidos en 4ª(una marcha mas de lo que seria ideal),esto es para que la entrega no sea muy abrupta y no deslice pronto el trasero,digamos que es una especie de control de traccion analogico...pero al salir de curva la moto esta muy muerta,abres gas y uno...dos y potencia!En ese segundo y medio,las putas 600 se me tiran encima.Hablo en situacion de pilotando a todo lo que se y con un ejercito de 600 y algun V2 gordo esperando el minimo fallo a pasarme.

Y en verano estos mismos tramos los hago en 3ª y 4ª generalmente porque el suelo permite ir en esa marcha sin problemas aunque siento que la 3ª se le podria recortar un poco y a la 4ª claramente.

Ayer estrene el pequeño gran cambio.El dia salió bueno 25 gradillos,sol y nada de nubes.Sali en la ruta clasica hacia el Pico tocando todos los tramos imprescindibles.Avise a los compañeros que iba en "test" y les avise a cada inicio de tramo que marcha predominante usaria.3ª o 4ª e incluso 5ª en los tramos rapidos.

El cambio ha sido sensacional.En 3ª la potencia es casi abrupta,cierto es que hay que administrarla aun mas,la direccion ciertamente se aligera,aun mas jajaja,pero tienes un motor llenisimo desde 6000rpm y no ves necesidad de ir mas alla de las 11.000 rpm para ir rapidisimo!

Los tramos que hice en 4ª tambien fueron ampliamente satisfactorios,el "lag" de segundo y medio ha desaparecido,pero la potencia es totalmente controlable.

Las secciones rapidas de 5ª y 6ª son impresionantes,la respuesta es instantanea,la zona de par la sientes a flor de piel,la moto corre con rozar el gas y si metes la aguja en la brutal zona de 10.000 a 14.000 rpm...te recompensa con una aceleracion y potencia casi desconocida en mi nueva-vieja amiga!

En cada fin de tramo pregunte la opinion a los amigos y me dijero que ahora si que les cuesta mucho recortarme metros en la fase de apertura de gas.Siguen abriendo antes y mas fuerte que yo,pero que ahora salgo mas rapido de las curvas y que todo el tramo lo hago con mas cohesion,sin la aparicion de ese molesto "lag"

Me dicen que ahora les cuesta claramente mas seguir el ritmo exceptuando las zonas muy cerradas,sobre todo curvas de 2ª donde voy gestionando muchisimo el gas y con serios problemas de estabilidad frente a la finura y potencia aprovechable de los juguetes modernos de 600cc.

En gran resumen,si sientes que tienes una 1000 y en carretera ves que en unas marchas se te queda larga en exceso y que podrias aprovechar mejor la potencia.Sacale un diente al piñon o ponle 3 o 4 de corona.

En las 600 ni lo menciono...todas las que he tenido ni me he esperado,tras que las saco de la tienda.Latiguillos,buenas ruedas y diente menos como primer gasto.

Suelo escribir mucho en foros pero no tanto en Blog por lo que si genera cierto interes ire poniendo mis diferentes curros en las motos que he ido teniendo a nivel de suspensiones,frenos,geometrias,inventos varios(unos mejores que otros claramente mejorables) y chorradas varias de este bonito mundillo.